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探游东陵（上）——冀地行之唐山
东陵对于唐山旅游的重要性就相当于北京的故宫和长城，东陵是唐山地界上的一块宝，也是中华民族的一块宝，同样是世界文化中的一块宝。联合国教科文组织评出的中国明清帝王陵寝共6处（明显陵、明十三陵、明孝陵、清东陵、清西陵和清昭陵福陵），其中东陵在遵化。遵化是唐山西北角上的一个县，距离市区大约三个小时的路程。远，真的远！可没办法，总不能叫皇帝把坟建在市中心啊？
在2005年11月的一个周日，经过筹划，终于赶早前往东陵。04年在保定，因为时间问题，没办法去西陵，这次正好有机会，总算可以看看东陵了。
早在一周之前，我就开始用业余时间慢慢寻找资料开始预习。我有一个世交的小妹，是苏州某院校教习中国古典建筑及园林方面课程的老师。由于我喜欢旅游，她就交给我一个收集资料的任务，而且主要是景观和古典建筑。在她的影响下，原本喜欢人文、历史的我，渐渐地迷恋上了中国的古典建筑。据她说，我的进步还似乎很快。可以这样说，如果避暑山庄和颐和园的景观把我打动，那么东陵的建筑、格局是将我震撼，从而让我一发不可收拾地爱上了这门深奥的古典艺术（尽管直到现在我还没入门）。
（顺治孝陵七孔桥，注意，风水河中已经没有水）
《中国文化大典》上对“清东陵”有这样的定义：清东陵是清代帝王的陵墓区之一。位于河北遵化县马兰峪。因于北京西面易县的西陵相对，故称东陵。以昌瑞山为中心，陵区南北长125公里，东西宽26公里，始建于康熙2年。有顺治孝陵、康熙景陵、乾隆裕陵、咸丰定陵、同治惠陵五座帝陵。陵园布局以孝陵为中心，景陵、惠陵居东，裕陵、定陵居西。孝陵是清东陵的主体建筑，主要建筑有石牌坊、大红门、圣得神功碑和碑楼、石像生、龙凤门、神道石桥、神道碑亭、隆恩门、隆恩殿。隆恩殿内供奉顺治皇帝皇后牌位。其他建筑还有东西配殿、三座门、二柱门、石五供、方城明楼和宝顶。宝顶下为地宫，各陵建筑布局基本相同。还有后陵四座，妃园寝五座，公主陵一座。清东陵中，孝陵建筑最为为完整，慈禧的定陵最为华丽，裕陵的地宫全部用雕刻或加工过的石块砌成，技艺精湛。
在我的眼中东陵简直是中国封建王朝对风水理论、对身后灵魂安排，乃至对建筑装饰一种登峰造极的运用。
（顺治孝陵隆恩殿前的铜鹤）
封建帝王对于自己陵寝的选址、定位和建设可谓慎之又慎。风水这个东西，本身就是一个玄之又玄的问题，有些东西直到现在还没有办法用科学的理论和方法诠释。陵园是一个王朝中帝王家的祖坟，用风水“天人合一”的理论，选址就代表着今后国运的走势。是的，古代的建筑都讲究风水，甚至包括民居、村落等等，不过我们今天只能将它作为一种历史文化来看待，不能也无法进行深入的研究。毕竟这个东西有一个迷信的大帽子盖着呢，更何况也不是每个人都能看懂、都能运用的。
东陵最早的选址是顺治帝福临亲自选定的。这位大清帝国入关后第一个继承人，在某次出巡狩猎经过此地时相中了这里，于是他把马鞭一扔，马鞭落地处就成了这位皇帝的身后之地。原本这块地方是崇祯皇帝相中的，可惜他来不及动就亡了国。有一个很玄的传说讲，顺治的陵园造好后，一个高人潜入陵区，然后作出了大清国运三百年的预测。这个预测非常准确，于是乎又为中国千古流传的风水学说增添了一层神秘的面纱。对于风水这样一个学说，我完全就是两眼一摸黑，站在陵区只是感到三面环山、小河流淌，风景很好。
实际上，整个东陵的大门也就是孝陵的大门。孝陵规模最为庞大，从石牌坊到位于昌瑞山下的明楼，纵深贯穿整个陵区，长达6公里。从孝陵后的每一位皇帝，不论是文治武功冠满清的康熙，还是处于鼎盛的乾隆，其规模都小于孝陵。也许，这是清朝皇帝学习汉文化的体现，汉族崇尚孝道，讲究以祖为尊。东陵如此安排不正体现出子孙安顿于祖先的羽翼之下吗？
（顺治孝陵神道始端的石牌坊，为清代牌坊最高规格）
孝陵从神道上的那座大牌坊开始，大牌坊似乎是汉白玉质地，5间11楼的样式为清代牌坊的最高建筑规格。从牌坊到后面的大红门再到大碑楼，其间的间距都是符合中国古建筑中“千尺为势”的，不能小看这“千尺”，也就是短短两三百米的距离，这个距离正好是人眼的最佳视角，再配上单体建筑讲究的“百尺为纲”（好像是这样说得），就好比站在牌坊下，正好完整看到大红门，而且还是大红门在眼中表现的最完美的角度。所以，从这点看，古代建筑工匠的聪明才智一点都不逊色于现代人，这千尺百尺，和现代的黄金分割有着异曲同工之妙。
（顺治孝陵大碑楼，里面有记载顺治功德的碑刻）
从进入神道看到大石坊而受到视觉的压迫开始，再到大红门感受视觉一种浑厚，一种凝重，似乎到了这里就在感观上有了种不用提醒的提醒：从这里往后就是一个肃穆之地了。再到碑亭，视线似乎被阻隔了，如果视线不动，那么视角就会完全被这个高大庄严的碑楼所牢牢夺摄。也许这是告诉前来揭拜的后人，到这里就应该回想祖先的丰功伟绩，再反观自己的不足。两个护卫在侧的汉白玉华表高耸着，蟠龙的柱子上两只吼兽正在向苍天倾诉。个人感觉除天安门外，就属这两个华表精美了。
（顺治孝陵华表）
走过一路石像生，到龙凤门时视线进行了过渡，原本那种压抑的感觉淡了，心中也有了一种霍然开朗的感觉，只觉四周都是青山，自己所处的就是福址之地，生老病死在这里似乎已经不重要，人生所追求的不正是这种坦然、这种飘逸么？莫非这就是古人用毕生精力追求、用几个千年综合归纳出来的“天人合一”的境界吗？我抚摸着龙凤门上精美的琉璃默默地想着。
（顺治孝陵龙凤门）
孝陵正在整修中，不仅石像生两边修葺着甬道，而且隆恩殿外也搭着大大的脚手架。大殿是祭祀所用，是一座重檐歇山顶的建筑，坐落在平台上，虽然相当美，但是岁月还是留下了沧桑，彩绘、朱漆已经严重褪色。顺治帝从少年登基，到正值青壮年就去世（关于顺治帝的即位与成长，感兴趣的朋友可以看看凌力的<少年天子>,这不是史书，却写的非常好，霍达有个描写清初皇族的三部曲小说，<倾国倾城>、<少年天子>、和<暮鼓晨钟>）。不去研究这位少年天子是为了红颜出了家，还是得了天花伸了脚，反正走在了陵墓没有完全建成之前。据后世研究，陵墓主体建筑是拆了北海御花园中的两座殿宇改建而成的，这一切又恰恰是陵墓未及备料，匆匆上马的佐证。幸运的是，顺治孝陵是整个东陵中唯一没有被盗的陵，也许是五台山出家的传说保护了这位皇帝吧。
（顺治孝陵隆恩殿）
我第二个看的是景陵，景陵是康熙皇帝的陵墓。不论从哪方面来说，都要比孝陵小上一号，而且到了门口，似乎还没有开放，只得往乾隆裕陵而去。
（康熙景陵全景，景陵碑楼在维修）
裕陵在孝陵西面，这座陵园是清朝鼎盛时期的颠峰之作，花了九年时间，耗银两百多万两建成。裕陵也从龙凤门开始，这座门比孝陵的龙凤门相比不论样式还是大小都要低一个级别，其后有石像生、五孔桥、碑亭、隆恩殿、一孔桥、琉璃花门、祭台五供、方城、明楼、宝顶等。
（乾隆裕陵明楼）
裕陵的地面建筑非常精美，其中石像生的麒麟、隆恩殿前的丹辟石、玉带河一孔桥上的龙凤柱头、明楼前五供的石雕和琉璃门是其中的杰出代表。
（乾隆裕陵汉白玉桥栏）
地宫则是裕陵经典中的经典，可以用极尽奢华来形容。地宫的雕刻基本都是佛教题材，可以看出乾隆生前是一个笃信佛教的人。这些雕刻有佛像、菩萨、力士、天王、还有藏文佛经三万多字，这里简直就是一个地下的佛教世界。只是地宫光线昏暗，而且不允许照相，因此仅留下了偷偷地拍摄的一张照片。
（乾隆裕陵地宫大门）
按照清宫记载，乾隆入葬时陪葬品极其丰富，只可惜随着一声爆炸，这些珍宝全部被军阀孙殿英盗抢而去。乾隆以及随葬两后三妃的尸首也被无情抛洒。
（乾隆裕陵隆恩殿前丹辟石）
清代，也是一个物价飞涨的朝代。乾隆的陵园耗资两百多万两，到了咸丰帝这代虽然撤了功德碑楼、二柱门，地宫内不再饰以雕刻，而且还用了很多道光帝废弃陵寝内的旧料，就在这节省了二十多万两的前提下，定陵的用度还是达到了三百多万两。
（咸丰定陵前的望柱）
定陵的规模缩小了，显得比较紧凑，这种模式也成了国力衰退的晚清的标准模板。从外面看，定陵似乎相当完整，没有遭到多大的破坏。但是处于陵区东南的同治帝惠陵就要差了许多。
（咸丰定陵全景）
惠陵正在维修，石牌坊和碑楼都搭着脚手架。大门紧闭着，透过门缝看，隆恩殿的彩绘等都大面积地脱落。神厨库、井亭等也有不同程度地毁坏。碑亭后的空地上堆满了木料和琉璃件，估计到我下次再来东陵时，这里肯定是一扫颓势了。
（同治惠陵全景）
乾隆裕陵随拍
（乾隆裕陵前石牌坊）
（乾隆裕陵隆恩殿）
（乾隆裕陵碑楼）
（乾隆裕陵琉璃阴阳门）
（乾隆裕陵明楼前汉白玉五供）
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日期：2008-1-28
慢慢咂摸滋味
在 2008-1-28 21:32:09 说：
同程博二 
真我：
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