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[原创]传说中的北京南锣鼓巷 精 真 图 我要推荐

2012-2-12 19:47:54  丨 分类: 行走见闻 

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传说中的北京南锣鼓巷

周六本来计划和老蜗牛一干人马去爬石峡关长城,结果周五他接到单位通知,要他第二天加班接待台湾客人,于是计划泡汤。难得的好天气,宅着总是不甘心,再去看看南锣鼓巷吧。车泊在菊儿胡同,开始了南锣鼓巷的文化之旅。

北京人原先并不称南北锣鼓巷,从二环的锣鼓巷北口直到平安大街的南口,都叫锣鼓巷。只是中间让鼓楼东大街拦腰一刀分成两截,北边一截称北锣鼓巷,南边一截称南锣鼓巷。说不清什么时候当局把南锣鼓巷开发了,好象一夜之间南锣鼓巷就在中国乃至外国叫响了,国内外的游人背包客等到北京来一定要看看这里才不枉此行。

二十多年前,因为工作关系我曾有近一年时间每天从南北锣鼓巷骑车穿行。那时的锣鼓巷安静极了。早上,胡同里上早班的人,有的迈着匆匆的步履;有的骑自行车赶路,人还没到,清脆的车铃声已经飘然而至。还有给家人买早点的大妈们,互相打着招呼。夏天,蝉儿藏在槐树荫里高声鸣唱,小巷越发显得幽静。和蝉儿叫声此起彼伏的是卖冰棍的吆喝声:“冰棍,三分五分!”那叫卖声嘹亮且悠长。卖冰棍的人骑着车,车上驮着木箱,冰棍用棉被捂的严严实实,有生意时掀开棉被,一股冷气就从木箱中冒出,透着十二分的寒意,三伏天吃一口冰棍,真是凉爽宜人。

冬天,还能看到送蜂窝煤的三轮车, 吱扭吱扭地从身边驶过。早点铺子前买油条打豆浆人,通常已经排起长队。家家户户捅火做饭烧水,那房顶上的烟囱就会冒出袅袅的白烟,虽然有些呛,但感觉很温馨。掌灯时分,从一些高门大户家门前走过,灯下的木雕、砖花有时会让你驻足观赏。好象只有这个时候,它们的美才凸现出来。柔和的灯光下,那些古老杂剧中的人物,梅兰竹菊的花朵,交颈戏水的鸳鸯,都在这一刻复活。

现在的南锣鼓巷,这一切已然不复存在。不知道是什么时候,安宁被打破。我从北往南,在红男绿女中穿越。各省各国的口声在这里交汇,人声嘈杂,热闹非凡。不时有汽车按着喇叭挤过人群,见有空当儿,随时停下车来,打开后备厢,那里面装的就是各色的小商品。有一个老黑,他出售的是有非洲特色的工艺品,最抢眼的就是长颈鹿,但产地一定是在中国。巷子两侧的一些民宅,有点规模的都已经改造为商铺,商号或新潮,或搞笑,总之,旧瓶盛新酒。如:左手右手、肚脐眼、咂摸、妩、女男女。闹市之中,也有一些原住民,保持着自己的一份衿持,大门紧闭,依旧我行我素。

中央实验话剧院的小楼没有什么变化,还有邻街的南锣鼓巷83号“沙井副食店”仍然保持原样,灰色的门板和白底红字的招牌依然和从前一样,只是旧了许多。我当年经常在这家副食店买新出锅的素丸子,好远就能闻到从店里飘出的香味。现在它大门紧闭,似乎尘封已久,和两侧热闹的店铺相比格外寂寥和些许孤傲,它的命运何以如此?游人经过这里,都会向它投去异样的目光。

据说锣鼓巷从元代就有了,这样算来,它已经有800多岁高龄了。大屋顶上斑驳的旧瓦,高墙上随风摇曳的蓑草,都在无言地向游人诉说着从前的故事。800多年间,锣鼓巷的面貌几乎没有什么变化,但居住在这一带的历代的名人,却是随着政治风云的变幻而不断变换。从巷子两侧的胡同粗略地数下来,有清代僧格林沁王府,中央戏剧学院的院子曾是段祺瑞和民国代理国务总理靳云鹏的旧宅。国画大师齐白石曾住过雨儿胡同。帽儿胡同有座可园,是清末大学士文煜的住宅和花园。后来归后来相声演员冯巩的爷爷,民国代理大总统冯国璋。日本人占领期间,冯家又将它卖给了伪军司令张兰峰。1949年后,也曾做过朝鲜驻中国大使馆。在往里走,还有末代皇后婉容的娘家郭傅勒氏的旧宅。如果细数,这一带居住过的历代名人那就太多了。清代直隶总督、兵部尚书荣禄、清末四川总督、兵部尚书奎俊、清内务府总管大臣索家、茅盾、蒋介石、朱家溍等都在这一片居住过。

靠东侧的一面高墙上,曾有高浮雕“万庆”二字,文革中这两个字被人凿去,现在“万庆”万幸依稀可辨。紧邻的墙面上尚可看到文革中的大字标语:工业学大庆,农业学大寨,全国学人民解放军。时代变迁如此迅疾,不过三四十年,已成历史陈迹,真是逝者如斯!

南锣鼓巷的南口面对平安大街,耸立起一座一间二柱式牌楼。上面书有 “南锣鼓巷”四个馆阁体大字。这个牌楼以前是没有的。南口往西走,原有北京古建队的小院,那里面曾集中了北京市修复古建的各工种高手,都是顶尖的人才,不知道现在还有没有。如果这些人才流失了,那才是重大损失。


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