品味上海

新天地里的石库门情结

  一位朋友说：“我想去上海，并不想去看什么商业第一街南京路，或者淮海路、衡山路、浦东陆家嘴、东方明珠电视塔、金茂大厦，以及刚刚建成的环球金融中心，那些只是她的繁华、她的纸醉金迷。我只想去看看老上海的旧貌，看看上海的石库门。”
  带着他的心愿，半日颠簸，我来到上海，走在高楼林立的繁华地带，怀疑自己是不是真的要走到那个向往了许久的地方。同行的伙伴笑而不语，只是缓缓的走路，忽然转个弯，就到了民宅遍布的石库门。不过一线之隔，宛如穿过时光隧道，由现代转向古代，由彩色褪至黑白，顷刻之间，耳边似乎也响起了江南女子的吴侬软语，我大吃一惊。
  这就是新天地。一个具有上海历史文化风貌的都市旅游景点，以中西融合、新旧结合为基调，将上海传统的石库门里弄与充满现满现代感的新建筑融为一体。这里不仅仅是老房子的天下，这些凝聚着深厚的文化底蕴、鲜明的地域色彩的石库门建筑群外表保留了当年的砖墙、屋瓦，改建后每座建筑的内部，则符合二十一世纪现代都市人的生活方式、生活节奏和情感世界，成为了上海最时尚最小资的地方，老外随处可见，美女聚结成群。
  随意进入一个老式的石库门，穿过黝黑的甬道，在弯曲的小道间穿梭，五味杂陈，侵鼻而入，东南西北分不清，有点像走迷宫。一丝阳光从顶盖钻个小洞进来，一对乌漆大门、两个铜制大吊环，配以后市花岗岩的门框，蕴含东西方艺术巧妙融合的美感。推开这扇门，天井、客堂、厢房、亭子间一应俱全，老房子就这样愕然敞开在我们面前，像尘封的厚书被翻了几番，灰尘就这样扬起来，隐隐将历史铺陈在面前。
  漫步在朱红百叶窗边，流连在精美门饰前，徜徉在清水砖墙旁，沉浸在浓浓的怀旧情调中。在石库门的背景下，室内的装饰则变幻着时空的跳跃，演绎着古典和现代的融合，简洁的红木家具、三四十年代式样的皮沙发、温暖的木扶手、质朴的条石壁炉久久回荡着石库门旧时家居的温馨。浅褐的木地板、石柱基上的楹柱被从老虎窗洒下的柔和光线笼罩着，在齐齐的瓦片下，椽子、网砖加上铺保温石棉层的屋顶，既完善原有功能又透出一缕古朴……时尚的酒吧、咖啡馆、餐厅、歌舞厅，熙熙攘攘的外国游客、外地游客、本地时髦白领，加上广场上时尚的商品推广秀、表演秀，将新天地演绎成了上海最时髦的秀场。
  上海的时尚就是怀旧，而怀旧的经典是石库门弄堂。起源于19世纪60年代的石库门成为了上海人心中难解的情结。怀念石库门，是对原本熟悉而正在渐渐逝去的生活方式的留恋。石库门里的亭子间、客堂间、厢房、天井以及二房东、七十二家房客等成为了老上海们温馨的回忆。所以当世人惊叹上海经济和社会急剧变化之时，新天地所演绎的“重返石库门”所代表的怀旧情绪也就在这座城市的各个层面弥散开来，一直温暖着爱她的人的心。

之二:
佘山：山不在高有仙则名

  一连几天穿梭在钢筋水泥筑成的城市森林中，不由得怀念起久违的那抹绿色。平日里看惯的泰山的郁郁葱葱，在这一刻竟成了思乡的理由。哪里才是沪上最美的那道绿色风景线？
  城北70里，有山名佘。
  几万年前的沧海桑田造就了如今上海地区唯一以自然山林资源为主的风景区。进入景区大门，几近垂直的石阶给人造成的压迫感不亚于泰山的十八盘，拾级而上，百余级石阶之上豁然开朗，也不知是天公造物还是人工修葺，在疾行了百余步之后，有这样一个平台，果然惬意。站在此处环视，才发现佘山远没有想象中的那样高大，只是门前的这一道石级让人有了对山的伟岸的向往。想必前来朝圣的天主教信徒也正是因为这一级级的石阶层层净化了心灵，更加接近自己心中的信仰。
  如今的上海，没有了解放前的阴谋，没有了包身工，没有了暗杀和笔战，如同清水出芙蓉。今天宣布自来水可以饮用啦，明天说汽车尾气达到欧洲2号标准啦，白领如雨后春笋，买房买车，吃着哈根达斯，看着好莱坞大片，生活质量天天都在提高。可是自由的滩涂并不平静，整天纷繁芜杂的人事，爆炸的信息，飞速发展的经济和吓煞人的过劳死，让上海人累了，于是想到了原野，想起了回归。
  平原上没有险峰，心灵却不能没有依靠，于是海拔不足百米的佘山成了上海人津津乐道的根。
  顺着山路一路向上，郁郁葱葱的古木翠竹，置身其中，已然忘掉了此刻正是一年中最寒冷的季节，只剩下绿的芬芳可供品味。像这样一座小土丘，在看惯了泰山巍峨的我看来并不能算的上是登高远眺，然而“依旧感受会当凌绝顶，一览众山小”的感受依旧令人向往。一路向上，山顶处的观景台直矗在山坡上，“欲穷千里目，更上一层楼”，一眼望去就是开阔的平原，整齐的农田，泱泱的湖水，红顶的各式别墅，块状的田地……此刻都在你的脚下了，终于明白古代诗人为什么总爱爬山涉水，后又诗兴大发写下豪言壮语的原因了，有如此美景，连我这样的平常人，心中也不由的荡起层层波澜。
  佘山的野趣并不只此一种。当黄昏送走天边的最后一抹云霞，一个斑斓的银河世界便悄然降临了。夜晚的佘山对于习惯了不夜城的上海人来说是有很大的吸引力的。徜徉在浩瀚的星空里，冥想着静谧的宇宙，似威武粗犷的猎户，似摆动巨尾的天蝎，多姿多彩的星空勾起人们无限的遐思。这里远离市郊，山上有建了上百年的天文台，情侣们来此，捧着老式望远镜仰望银河，寻找牛郎织女。有月亮的夜里，看着绿浪在清辉中摇动，山峰的影子投在林中，那一刻，俗念全消，生活重新有了希望。
  山没有隐士，就失去了灵魂。佘山并非仅仅依靠上海的繁荣而闻名。东佘山东南坡，秀水环绕处有一石突兀溪边，名为眉公钓鱼矶，史书记载，名倾朝野的明末文学家、书画家陈继儒(号眉公)焚了儒生衣冠，隐居在此，闭门著书治学，兼攻书画金石，有时与道士和尚们邀游于九峰三泖之间，吟啸忘返。眉公钓鱼矶便是他当年垂钓之处，矶石背后浓荫深秀，是东佘山观景听涛的理想之地，正所谓大隐隐于山。
  佘山也是宗教圣地。西佘山顶上，浓荫中托起一幢气势非凡的赭红色建筑，这便是名闻中外的“远东第一大天主教堂”佘山天主教大教堂，它与法国的罗德圣母大殿一起享有殊荣，并称世界二大殿。殿顶覆以碧色琉璃瓦，衬以蓝天白云，每每抬头仰望高达38米的塔楼尖顶，不觉有出尘之感。教堂大多取哥特式尖顶，大约是要把芸芸众生的神思引导到高渺的天国。你可以不信仰上帝，但很多心灵上的创伤可以在平静的殿堂中得到抚慰。
  人们常说上海是一个渔村，是西洋的枪炮和金钱催生了都市。这里见证了近代中国最前卫的几代人，鲁迅、阮玲玉、王安忆、刘海粟……他们都曾经或正在为在这座城市创造历史，这一切难以抹杀，也难以简单解释。
  要解释，恐怕只有北顾，只有佘山的这份厚重，才能担当起根的角色。

地铁站：向左走，向右走

  城市腹中有一脉，每天在人们的生活中不息地涌动，把男人女老少送往各自的目的地，地铁带着人们去了一个春天，人们在各自擦肩的时候，有人往左走，有人往右走。在这样的一个冬日的午后，原本互不相识的两个人就这样偶遇在地铁站的某个小店之中，婉约中带有一点点相遇的奇迹的期待。
  地铁站周围的商品店渐渐多了起来，累积着年轻男女对于相识的期待，同样也凝聚着中年人和老年人对于过往青春的回忆。城市的建设者同情人们对于群体的渴望，于是作为上海动脉交汇点的地铁站就成了大大小小商铺的汇集地，让所有的可能都发生在有温度的地方，物质的欲望一旦被蒙上精神的外衣就会变的神圣不可置疑。
  人们被牵引着从地上到地下，不知疲倦地光顾着那些各式商铺。从一个门中走来又从另一个门走去，偶尔走进一个满目图书的地方，却在不知不觉中踱到了时尚图书、杂志陈列处，随意拿起那些已经被许多手弄皱的图书，为等待的时间添加了一丝知识的分量。
  随着吃的、玩的，都变得必需，一些外地人耳闻能详的一系列与生活相关的商场都像绿叶一般簇拥着地铁站。徐家汇地铁站的名字是响当当的，如果注意的话，或许可以发现在这个地铁站附近不仅仅有商品区，还有经济区，“微软上海公司”都可以从报站员那带有吴侬软语韵味的报站声中听到。
  城市中的人们总是不可克制地在一定时间内患上一种城市病。上海人的骨子里的那股怀旧的春思在物质富足之后不可遏止的流动，甚至开始影响那些在地铁上奔波的人们。于是城市建设者们给地下来来往往的人们特地开了一个站点，它的名字不叫“彩虹广场”，而是叫做“黄陂南路”，恰好就在淮海路的喉结上。你可以往西去满是梧桐的陕西路，也可以一路走走繁华的淮海路，或者恍忽之间还能看见当年张爱玲在此逗留的身影，同样也可能在雁荡路上找到一个独自栖息的地方。酒吧中从来没有人会在意你的过去，也不会在意你的将来，在意的只是此刻罢了。
  微微被怀念的苹果是最美丽的，朦胧中一回头已经出了那个不置可否的梦境一般的地方。九转回肠的不是别处，正是上海最具特色的人民广场站。那是个考验人的方向辨别能力的地方，城市的建设者们似乎有意要将这里设计成一个兼具防空和商铺两种功能的地方，不仅是地下三尺又三尺，而且是九曲又九曲。当人们判断了良久之后，才会发现自己永远有机会看到不一样的天空。沐恩堂、五卅纪念碑、南京西路上的星巴克到处都是那么动人。从地下的香港名店街、迪美广场到老上海的南京路，人们就是想着如何放弃这个世界的繁华都是不可能的事情了。
  上海滩满怀着回忆与伤感，而地铁恰恰是它的生命之源……